varie ed eventuali

Giornata della memoria 2012

2012-01-27T08:34:00.003+01:00

In occasione della Giornata della memoria 2012 ripubblico ancora una volta il post già pubblicato negli anni precedenti. Voglio sottolineare che la ripetizione non è casuale, come purtroppo non è casuale continuare a leggere articoli, commenti e giudizi ispirati da un razzismo che non è soltanto odioso e vergognoso, ma è anche, e forse soprattutto, molto molto preoccupante.

Fino a oggi non avevo ancora mai pubblicato foto di Auschwitz.

Mi sembrava un'operazione scorretta, da paparazzo di bassa lega alla ricerca di scoop. Oggi che è il giorno della memoria ho cambiato idea, e mi sono convinta che sia invece opportuno renderle pubbliche perchè anche un blog che di solito si occupa di inconsistenti amenità può portare il suo modesto contributo.

Non voglio titillare il vouyerismo di nessuno e non metto le fotografie più impressionanti, preferisco mostrare le foto della zona in cui il lager appare simile ad un ordinato villaggio di campagna perché é fondamentale che tutti teniamo sempre molto bene in mente che il Male ama nascondersi dietro una faccia rispettabile

Le Corbusier - Capitolo terzo

2012-01-23T17:51:00.002+01:00

Nel 1930 la Fondation Suisse incarica Le Corbusier e il cugino Pierre Jeanneret di progettare per i suoi studenti una residenza universitaria dotata di mensa, strutture sportive e locali per attività culturali nella città universitaria che sta sorgendo in quegli anni a Parigi.

Le Corbusier progetta un edificio in due volumi: un parallelepipedo netto e rigoroso lungo una cinquantina di metri per nove di larghezza e sospeso su pilotis, dove sistema i dormitori, ed un corpo basso, adagiato sul terreno e con un andamento più sinuoso e meno austero per i locali destinati alle attività sociali ed ai servizi.

(I disegni sono stati prelevati da qui )

Nei lavori precedenti Le Corbusier si era occupato di ville signorili e questa è probabilmente la prima volta in cui affronta soluzioni distributive concentrate in spazi minimi, cellule abitative sperimentali che approfondirà ulteriormente nelle sue Unité d'Habitation e nel Convento di La Tourette (del Convento ho solo qualche vecchia foto ancora da passare allo scanner per cui per il momento siete salvi).

Progettando l'edificio rielabora i cinque punti della sua architettura fondendo facciata libera e finestre a nastro in una unica cortina vetrata continua sulla parete a sud,

sospende i dormitori su una serie di pilotis

che hanno forma e dimensioni dettate dall'esigenza strutturale di resistere all'azione del vento,

e sulla copertura piana realizza, comme d'habitude, un terrazzo praticabile che scherma con un muro in cemento, alleggerendone l'impatto con le grandi aperture che si vedono nella foto.

Tra il 1948 e il 1957 riprenderà ancora più volte il progetto completandone gli interni e ristrutturando la facciata.

Il primo intervento è del 1948 e riguarda la sistemazione interna della sala comune, per cui realizza fantasiosi pannelli colorati a tutta parete.

A distanza di poche centinaia di metri e di più o meno venticinque anni, in collaborazione con Lucio Costa realizza il padiglione del Brasile.

Meno innovativo, condizionato dall'esperienza non sempre felice delle Unité d'Habitation ma soprattutto dalle tragedie della seconda guerra mondiale che avevano indotto Le Corbusier ad abbandonare le apollinee superfici bianche e lisce a favore del brutalismo del cemento armato che, per usare le parole di Bruno Zevi,

dichiara il significato dell'edificio senza diaframmi formali, anzi con sanguigna rudezza e polemica astinenza da ogni finitura gradevole,

il padiglione brasiliano è sicuramente meno riuscito di quello svizzero, anche se alcuni dettagli rimarchevoli ci dimostrano che si tratta pur sempre dell'opera di un grande architetto.

Le Corbusier - Capitolo secondo

2012-01-20T10:50:00.001+01:00

Grazie all'intervento della principessa Winaretta Polignac-Singer e alle offerte di più di ventimila donatori, Le Corbusier

tra il 1929 e il 1933 realizza l'ambizioso progetto di costruire una casa per cinquecento senzatetto.

In realtà non si tratta solo di una serie di alloggi, il Foyer de l'Armée du Salut in rue Cantagrel, 13esimo arrondissement,

è un grande complesso in cui trovano posto anche gli uffici per i servizi sociali, una mensa con relativa cucina, l'ambulatorio la biblioteca e una palestra

Tutto viene progettato minuziosamente fino ai minimi dettagli

e gli spazi comuni sono illuminati con grandi aperture fisse in vetrocemento, una soluzione architettonica che in quegli anni andava per la maggiore e che viene adottata da molti architetti dell'epoca.

L'effetto è molto suggestivo, ma il vetrocemento è costituito da piastrelle di vetro legate dal calcestruzzo. Non è un materiale coibentato, e se d'inverno la luce naturale contribuisce a mitigare la temperatura esterna, d'estate quei locali diventano un forno crematorio, soprattutto nella zona lungo la parete a sud.

Qualcuno si permette di farlo notare e Le Corbusier isponde stizzito che i suoi detrattori ....si agitano in una confusione perpetua fra le loro reazioni fisiologiche e le loro reazioni psicologiche. Non sanno di cosa parlano e sono ossessionati da idee fisse ed è questa ossessione a guidare le loro proteste. Noi, NOI abbiamo il dovere di non tenerne conto e di proseguire con serenità le ricerche positive e scientifiche.

Ossessioni o no, qualcuno deve aver preso provvedimenti perché il problema sembra oggi superato e gli impiegati si dicono fieri di lavorare in un monumento dell'architettura. Ci hanno perfino omaggiati di una serie di cartoline celebrative pubblicate in occasione dei lavori di restauro dell'edificio, qualche anno fa.

Le Corbusier - capitolo primo

2012-01-19T01:15:00.001+01:00

Sono tornata da Parigi con un consistente malloppo di foto delle architetture di Le Corbusier ed era da un po' che pensavo a come affrontare il discorso ma dal momento che l'incipit geniale proprio non voleva venir fuori ho deciso che si poteva anche farne a meno.

Va detto soltanto che di sua roba da vedere, a Parigi, ce n'è tantissima un po' per tutta la città e noi ce ne siamo fatta una vera abbuffata ma rassicuro gli aficionados: vi affliggerò con un estratto abbastanza contenuto.

Preambolo indispensabile: appena arrivato a Parigi Le Corbusier, che all'epoca era ancora soltanto Charles-Edouard Jeanneret-Gris, aveva lavorato nello studio di Auguste Perret, un ingegnere e costruttore che già nel lontano 1903 aveva edificato in Rue Franklin 25 questa bella casa ad appartamenti

in cui era stata utilizzata per la prima volta una struttura portante in cemento armato.

Si trattava di una rivoluzione vera e propria, in quanto per far stare in piedi una struttura di cemento armato, al posto di spessi muri portanti in pietra o laterizio, era sufficiente costruire una sequenza di pilastri esili e distanziati tra loro. Questo non soltanto aveva permesso l'apertura di finestre più ampie sulla facciata, ma soprattutto aveva liberato gli spazi interni dal pesante condizionamento di muri ingombranti e inamovibili.

La lezione di Perret porta il giovane Jeanneret ad elaborare una sua architettura, che si fonda su cinque punti:

1) Pilotis (pilastri liberi non legati da muri di tamponamento) al piano terra, che non soltanto isolano la costruzione dall'umidità del terreno ma lasciano lo spazio disponibile per un giardino o per parcheggiare l'auto.
2) Tetto-giardino: dato che la struttura in cemento armato può sopportare sovraccarichi notevoli, impensabili in precedenza, i solai di copertura diventano terrazzi e sono calcolati in modo da reggere un carico di terra sufficiente per piantarci alberi e fiori

3) Pianta libera, cioè spazi interni ripartiti nella più totale libertà grazie allo scheletro strutturale che elimina le murature portanti

4) Facciata libera: essendo la struttura portante costituita solo dai solai orizzontali e dai pilastri verticali, compito esclusivo dei muri resta quello di tamponare i vuoti e questo permette di utilizzare qualsiasi tipo di materiale

5) Finestra a nastro: la facciata può essere tagliata per tutta la sua lunghezza da una finestra, dando così una straordinaria illuminazione interna ed un contatto più diretto con l'esterno.

E dopo queste poche informazioni stile bignami il tour comincia, ça va sans dire, dalla Fondazione Le Corbusier che è ospitata nella Maison La Roche e Janneret, due ville in Rue du Docteur Blanche progettate nel 1923 per il fratello Albert Jeanneret e per l'amico Raoul La Roche, ricco banchiere e collezionista d'arte.

L'interno è un susseguirsi di ambienti che dopo novant'anni continuano ad apparire straordinariamente attuali,

il soggiorno che prende luce dalle alte finestre a nastro si collega al piano di sopra per il tramite di una scenografica rampa

Arredi fissi appositamente realizzati in loco (qui il tavolo nero dalla superficie a specchio o la originale composizione policroma in cemento) diventeranno un altro suo segno caratteristico inconfondibile e si ritroveranno, variamente declinati, in tutte le sue opere.

In soggiorno non ci sono lampadari ma un diffusore in metallo verniciato che, staffato lungo una parete, illumina con discrezione senza gettare ombra sui quadri

e sopra la porta che si apre sul giardino un ancora più sorprendente tubo con una lampadina all'estremità. Molto sobrio e molto chic.

Altra gran bella villa, che purtroppo abbiamo potuto vedere soltanto dal di fuori, è quella che si trova al numero 53 di Avenue Reille.

Costruita nel 1922 per il pittore Amédée Ozenfant, è la prima opera di Le Corbusier a Parigi. I due si erano conosciuti un paio di anni prima e avevano scoperto di pensarla allo stesso modo, tanto che avevano fondato insieme la rivista L'Esprit Nouveau , ed era stato Ozenfant a inventare lo pseudonimo con cui Charles Edouard Jeanneret firmava i suoi articoli diventando così per tutti e definitivamente, soltanto Le Corbusier.

Nell'Esprit Nouveau Ozenfant e Le Corbusier affermavano la necessità che l'Arte tornasse ad essere espressione di forme geometriche semplici e pure, superando le astrazioni intellettuali di un cubismo che, diventato movimento alla moda, si era involuto in un manierismo svuotato di significato.

Aperta non solo alle arti e alle scienze umane ma anche all'architettura, la rivista divulgava le idee sull'architettura portate avanti già da Adolf Loos, nemico dichiarato di qualsiasi tipo di decorazione.

Ma l'incontro dei due ha avuto una conseguenza ancora più incisiva sulla vita privata del Nostro: Ozenfant era infatti anche animatore di uno spazio espositivo nella sartoria di Germaine Grégoire, sorella di Paul Poiret, celebre couturier dell'epoca. Qui Le Corbusier, o L.C., come amerà firmarsi ogni tanto, si innamora di una delle modelle, Yvonne Gallis. La sposa, e in seguito scriverà: donna di grande cuore e di grande volontà .... angelo del focolare, del mio focolare, per 36 anni.

Rispetto al progetto originario la villa è stata modificata e la primitiva copertura a shed che inondava di luce lo studio del pittore è stata sostituita nel 1946 con la terrazza piana che si vede oggi, mentre all'interno i grandi spazi liberi sono stati suddivisi in tante piccole camere. Forse è stato un bene non poterci entrare

Parigi, Passages e Gallerie

2012-01-08T13:19:00.000+01:00

Geniale invenzione, i passages sono gallerie pedonali coperte nate per permettere ai parigini degli inizi ottocento di praticare la nobile arte del passeggio e dello shopping senza dover fare i conti con noiose seccature quali il maltempo il fango, o peggio ancora, le cacche di cavallo che facevano parte integrante dell'arredo urbano dell'epoca. A questo proposito, forse non tutti sanno che il poco elegante "Merde!" che ancora oggi si augura in occasione di una prima si riferiva proprio all'auspicio, per niente metaforico, di vederne molta intorno al teatro la sera dello spettacolo: segno inequivocabile di carrozze, e di conseguenza di molti spettatori.

Erano più di centoquaranta i passages quando arrivò il barone Haussman a radere al suolo una bella fetta di città per far spazio ai grandi boulevards, e dei centoquaranta che erano, ne restarono in piedi si e no una trentina, che oggi squadernano un campionario variopinto che spazia dalle griffes scicchettose e rutilanti alle minuscole botteghe i cui proprietari sembrano del tutto ignari dell'esistenza di dispositivi quali scope spazzoloni e stracci della polvere,

a sordidi anfratti in cui è buona norma astenersi dall'andare a curiosare e meno che meno fotografare.

Nel Passage Jouffroy, ad esempio, c'è perfino un Hotel

e c'è anche l'ingresso del Musée Grévin, il museo delle cere che mi ha sempre suscitato un certo orrore, e il cui successo planetario resta per me un fenomeno del tutto incomprensibile

Questa che segue è la Galerie Vivienne: splendidi pavimenti a mosaico, scale in ferro battuto, una caterva di negozi di moda, belle librerie, gallerie d'arte e il Bistrot omonimo,

E' stata anche set cinematografico (minuto 1.15, vedere per credere) per questo grazioso filmetto che non sarà magari un capolavoro, ma permette di trascorrere un paio d'ore davvero piacevoli.

Librerie cartoline e souvenirs abbondano anche nel Passage des Panoramas,

dove al salon de the L'Arbre a Cannelle potrete concedervi una sacrosanta pausa approfittando delle sue molte torte salate e dolci, di mille tè diversi o di un buon bicchiere di spremuta fresca.

Al Passage du Grand Cerf c'è il ristorante Le Pas Sage. Non ho la minima idea se la sua cucina valga la pena o meno, io l'avrei provato volentieri in ogni caso, soltanto per il gioco di parole. Ma era chiuso.

Finisco questo breve excursus con la Galerie Vero-Dodat, forse la più elegante di tutte, tutta rivestita di legni scuri e ricca di antiquari e di artigiani rari (ci sono anche un riparatore di bambole antiche, un liutaio, ed una tipografia celebre per aver stampato le opere del caricaturista più feroce di Parigi, Honorè Daumier). Questi due, Vero e Dodat voglio dire, erano due salumieri evidentemente lungimiranti, che nel 1826, avendo capito molto in anticipo sui tempi l'efficacia della sponsorizzazione, si erano accollati i costi dell'apertura della galleria assicurandosi così una sorta di immortalità

E qui mi corre l'obbligo di fare un umiliante outing. All'uscita dalla galleria era stato impossibile perfino per me non notare una vetrina di scarpe stravaganti e insensatamente costose.

Soltanto al mio ritorno un'anima pietosa mi ha informata trattarsi di un marchio di calzature famoso ed esclusivo, ancora più di quel Manolo che già mi era sembrato una roba da marziani

Parigi - Il Quartiere Ebraico

2012-01-04T16:43:00.000+01:00

Nel secolo XVII gli ebrei erano inquilini stabili del Marais dove praticavano arti e mestieri ed avevano costruito le loro sinagoghe, tanto che la Rue Ferdinand Duval si è chiamata a lungo Rue des Juifs, ma l'asse centrale del ghetto è la rue des Rosiers, una stretta viuzza trafficatissima di pedoni, dove già dal secolo XIII si erano stabilite le prime colonie di askenaziti.

E' in questa strada che nel 1942 fu perpetrata dalla polizia francese una delle più tremende atrocità della seconda guerra mondiale: la rafle du Vel'd'Hiv, il rastrellamento del Velodromo d'Inverno. In una sola notte vennero arrestati 12884 ebrei di tutte le età, e questo nonostante le autorità tedesche avessero espressamente precisato che i ragazzi sotto i quattordici anni dovevano essere risparmiati. Furono tutti deportati ma soltanto 811 tornarono a casa.

Non avevo mai sentito questa storia, l'ho scoperta dopo aver notato una lapide come questa sui muri di ogni scuola di Parigi. Le lapidi sono tutte uguali, cambia soltanto il numero dei bambini che in ogni quartiere sono stati deportati e uccisi. Non dimentichiamoli mai è scritto in calce ad ognuna.

In quanto a questo, qualcosa da non dimenticare mai ce l'avremmo anche a casa nostra, e sarebbe il caso di farci un pensiero.

Tornando a Parigi ed al suo quartiere ebraico, dopo la guerra d'Algeria qui si sono stabiliti anche i sefarditi rimpatriati dal Nord Africa e bar e ristoranti kosher si sono moltiplicati.

Oggi il quartiere sta cambiando rapidamente, sottoposto ad uno stretto assedio da parte di boutiques modaiole e grandi griffes.

Del glorioso ristorante Goldenberg ad esempio sono rimaste solo le insegne, mentre all'interno si è installato l'ennesimo negozio di abbigliamento.

Però, se cercate il miglior falafel di Parigi, per il momento e probabilmente per parecchio tempo ancora, avete la certezza di poterlo trovare soltanto qui a L'As Du Fallafel

L'Opéra Garnier

2012-01-03T12:14:00.000+01:00

Voluta da Napoleone III per trasferirci il teatro dell'Opéra dalla vecchia sala di Rue Le Peletier, questo edificio sovraccarico di decorazioni,

statue e gruppi marmorei che definire sfarzoso è addirittura riduttivo, è opera di Charles Garnier, il cui busto dorato accoglie il pubblico sul lato ovest.

Architetto all'epoca ancora abbastanza sconosciuto ma certamente non sprovveduto, Garnier attinge un po' a tutti gli stili per creare un'architettura quale a Parigi non si era vista prima.

Quando mostra la maquette all'imperatrice Eugénie, lei rimane sconcertata da tanto eclettismo, e Garnier prontamente: Madame, ma questo è lo stile Napoleone terzo!
E' uno stile che i detrattori soprannomineranno pasticceria ornamentale e forse forse tutti i torti non ce li avevano, anche se devo ammettere che tutto questo spatuss persino sfacciato di balaustre lampadari cariatidi e colonne di marmo, la sua porca figura la fa', eccome se la fa'.

La costruzione durò la bellezza di tredici anni e fu parecchio travagliata.

Per cominciare, sotto l'area di cantiere si dovette prosciugare un corso d'acqua sotterraneo e realizzare un grande pozzo in cemento. E però, visto che, come ci hanno raccontato fino allo sfinimento, non tutto il male viene per nuocere, questo inghippo darà poi il la a Gaston Leraux per scrivere il suo Fantasma dell'Opera

La costruzione subì poi ancora un'interruzione per lo scoppio della guerra del 1870, l'assedio dei Prussiani e i moti della Comune del 1871, e il teatro fu inaugurato soltanto il 15 gennaio 1875, dopo la caduta di Napoleone III e dopo che la Terza Repubblica ebbe spazzato via il Secondo Impero. C'erano Mac-Mahon, il re di Spagna Alfonso XII e sua madre Isabella, l'ex re di Hannover e il Lord Mayor di Londra. C'era anche Garnier, naturalmente, ma dovette pagare il biglietto d'ingresso di tasca propria. Il che dimostra che mancanza di tatto, scorrettezze e cattivo gusto non sono appannaggio esclusivo degli amministratori dei tempi nostri.

Di cosmonauti russi e di quarti d'ora di notorietà

2011-12-18T19:00:00.000+01:00

Vero che giro con una borsa pesante come una valigia e tra tutto quello che mi porto sempre appresso c'è pure la macchina fotografica, ma se così non fosse il quarto d'ora di celebrità che secondo Andy Warhol mi spetta di diritto non sarebbe mai e poi mai potuto essere immortalato dal mio consorte. Ieri, primo giorno della mostra Russian Cosmos al Castello di Rivoli, mentre assistevo rapita al volteggiare di due astronauti in un film di fantascienza muto del 1923, una giornalista della tivù russa mi ha chiesto se accettavo un'intervista. Il mio inglese è notoriamente sotto il minimo sindacale ma anche la signorina non pareva uscire da Oxford perciò il nostro interplay è stato forzatamente scarno ed essenziale. Risparmio i convenevoli e salto subito alla domanda clou: la signorina mi ha chiesto se per caso avessi già sentito parlare di Yuri Gagarin!!!!!!!!!!!!

Finita l'intervista, mi ha chiesto nome e cognome e mentre io facevo lo spelling lei digitava sul suo iPhone. Purtroppo il mio nome non è dei più semplici e la signorina pareva in leggera difficoltà, così alla fine mi ha mostrato il display perchè controllassi. Essendo scritto in cirillico non ho capito un accidente, ma ho approvato con grande calore.

Di ponti e di lucchetti. Non solo a Roma

2011-12-15T19:44:00.001+01:00

Leggo qui uno spiritoso articolo a firma di Linda Brunetta, di cui riporto i passi salienti:

................La sinistra da troppo tempo divisa su questioni etiche e sociali, incapace di reagire allo sfascio con una linea comune e responsabile, ha trovato un punto in cui convergere. Il Pd ha avuto un sussulto di orgoglio e si è fatto per questa volta partito di governo e non solo di opposizione. L’Idv ha abbandonato le sterili convenienze elettorali per smetterla di gridare al vento, allineandosi con fermezza e senza ripensamenti dell’ultimo momento. La decisione è presa e con una risoluzione unanime proposta dai due partiti rappresentativi della sinistra verranno rimossi da Ponte Milvio i lucchetti dell’amore....................Ora ci si aspetta che anche Parigi si adegui, rimuovendoli da Pont Neuf e Madrid segua a ruota, eliminandoli da Plaza Major. In Lituania ci stanno pensando: erano una delle poche attrazioni di Vilnius.

A parte il dissenso in merito al giudizio impietoso su Vilnius , per la precisione mi corre anche l'obbligo di correggere la signora Brunetta: a Parigi i lucchetti non si trovano soltanto al Pont Neuf, anche il Ponte Alexandre ne può vantare qualche grappolo discretamente mimetizzato tra gli ori ed i bronzi delle statue

ma il trionfo, l'apoteosi, la glorificazione definitiva e irrefutabile del lucchetto come pegno d'amore l'ho vista sul ponte a ridosso di Notre Dame, il Pont au Double

A quando un vertice pre elettorale Sarkozy Hollande per dirimere la spinosa questione?

Ministeri e arabeschi

2011-12-06T14:29:00.001+01:00

Nel 1919 l'architetto Georges Vaudoyer progetta in rue Saint-Honoré un edificio destinato ai grandi magazzini del Louvre dalle parti di Palazzo Reale. Costruito in stile monumentale con una facciata imponente a fasce scolpite, l'edificio negli anni trenta viene acquisito dal Ministero delle Finanze che nel 1960 commissiona la costruzione di una seconda ala in una strada laterale, rue Montesquieu. Quando, intorno al 1990, il Ministero delle Finanze si sposta a Bercy, i due edifici diventano sede del Ministero della Cultura e della Comunicazione, consentendo di riunire finalmente i più di mille impiegati che prima erano sparpagliati in ben diciassette luoghi differenti di Parigi. Viene indetto un concorso per progettare non soltanto l'adeguamento dei locali alle nuove esigenze ma soprattutto per dare una coerenza unitaria a due fabbricati così diversi. Lo vincono Francis Soler e Frédéric Drouot, che centrano perfettamente la particolarità della sfida: restaurare e conservare senza apportare ampliamenti e aggiunte agli spazi che già ci sono, ma rendere omogenee due architetture che fino ad allora erano apparse compatibili né più né meno come i cavoli con la merenda. Soler definisce il suo progetto Cultura in movimento: la frase dice tutto e niente, ne converrete anche voi credo, ma lo dice proprio bene, bisogna riconoscerlo. E, terra terra, si traduce nell'inscatolare tutte quante le facciate (e sono più di cinquemilametriquadri, mica bubbole)

dentro uno stravagante involucro di acciaio inox sagomato al laser, la cui ispirazione sarebbe stata mutuata da un affresco di Giulio Romano nel Palazzo Te di Mantova.

L'architetto dice di aver rielaborato al computer gli arabeschi del dipinto fino a dissolverli in un velo di pizzo, ottenendo una facciata in movimento, leggera e potente, che non interferisce con la vista ma crea giochi di luce a seconda dei mutamenti del cielo di Parigi e che permette di vedere senza essere visti, come i moucharabiehs arabi.

Evidentemente non ho grande dimestichezza con i moucharabies arabi perché invece le prime ipotesi che sono venute in mente a me guardando questi arzigogoli sono stati:

- una enorme, inarrestabile lattiginosa colatura di mozzarella sulla pizza di Pantagruel

- le olimpiadi del bubble gum

Per ogni evenienza ho preso appunti, capitasse mai di dover progettare la nuova sede della Kraft. O della Wrigley

Sabato 10 dicembre a Moncalvo d'Asti

2011-12-05T14:19:00.001+01:00

Sempre per la serie I Figli 'so piezz'e core

sabato 10 dicembre, teatro comunale di Moncalvo (Asti)

la foto viene da qui

Di Presepi di pompieri e di babbinatali

2011-12-04T00:42:00.001+01:00

Il cartello recita "Anno di costruzione 2002" ma c'è qualcosa che non mi torna perché il Presepe di Luzzati a Torino io me lo ricordo dal 1997, quando fu allestito per la prima volta in piazza Carlo Felice davanti alla Stazione di Porta Nuova. In ogni caso è un dettaglio di poca importanza, quel che conta è che queste novanta figurine di legno sono tornate ancora una volta a ricordarci che tra poco è di nuovo Natale.

Quest'anno, accanto al Presepe è stato sistemato anche un grande calendario dell'Avvento, e ad aprire la casella ogni giorno arriverà a bordo di un'autopompa storica una squadra di pompieri vestiti con l'uniforme dell'ottocento.

Qualche anno fa, quando ero più giovane e più cinica, probabilmente l'avrei giudicata una trovata ridicola e invece quando li ho visti al TiGi3, con quella divisa e quel pennacchio rosso che sembravano arrivare dritti dritti dal libro Cuore, ho pensato che erano giusti, molto più giusti degli ipertrofici Babbi Natale con la barba finta i pacchi finti e l'allegria finta, che quest'anno appaiono francamente stonati.

Quattro mani e un pianoforte

2011-11-29T10:18:00.001+01:00

Incontrati per caso a Parigi una sera di settembre, dalle parti della Tour Eiffel.
Peccato non aver potuto chiedere neppure i loro nomi

Il Parc Georges Brassens e il mercato dei libri usati

2011-11-22T09:12:00.001+01:00

Dedicato a Georges Brassens, che abitava al numero 42 della vicina Villa Santos-Dumont, il parco

nasce sulle ceneri di un vecchio mattatoio, il mattatoio Vaugirard per la precisione.

E' una informazione interessante che tutte le Guide di Parigi forniscono, anche se a mio modesto parere non è che ci voglia un'intelligenza superiore per arrivarci da soli: tori e cavalli campeggiano ad ogni ingresso e per i più duri di comprendonio c'è anche la statua di un forzuto lavorante che trasporta una mezzena di bue macellato. Più chiaro di così.

Della vecchia struttura però sopravvivono intatti soltanto la torre dell'orologio e il grazioso laghetto che la lambisce, tutto il resto è diventato un parco studiato in particolar modo per far felici i bambini. Ci hanno messo dentro un teatro a forma di piramide

giostre, ruscelli, arnie e anche una piccola vigna.

Le aiuole emanano profumi di salvia e rosmarino e ogni singolo cespuglio è etichettato in latino ed in braille

Sotto le belle tettoie di Baltard (l'autore di quelle Halles mai abbastanza rimpiante di cui oggi purtroppo non ci resta che il ricordo ) dove in origine si svolgeva il mercato dei cavalli, il sabato e la domenica si tiene il mercato dei libri antichi e d'occasione.

Verrebbe da pensare che un posto tanto grande da aver contenuto un mercato di bestiame sia spropositato per alloggiare qualche banchetto di libri usati, e invece non c'è un buco libero, bancarelle a perdita d'occhio.

Parafrasando un vecchio slogan, qui non si trova di tutto ma proprio TUTTO: introvabili preziosissime prime edizioni ancora intonse e volumi da due lire vecchi come il cucco, unti e bisunti e che si disfano solo a guardarli. La gente sfoglia, consulta, chiede consiglio in mezzo a un gran via vai di termos di tè bollente. E' chiaro come il sole che, a parte noi due, sono quasi tutti habitué ma tutto sommato, a parte qualche inevitabile eccezione, non sembrano tirarsela troppo.

Quel che è sicuro è che qui i turisti ci vengono raramente, e i bouquinistes dei lungosenna, con le loro foto finte antiche e le tour eiffel di plastica sembrano lontani anni luce.

Paris - Dehli - Bombay

2011-11-21T14:55:00.001+01:00

Leggo solo oggi che al Maxxi di Roma è in corso, e durerà fino a fine gennaio, Indian Highway, che mette in mostra sessanta opere di trenta artisti indiani.
Da quanto ho letto su Repubblica alcuni degli autori presenti al Maxxi sono reduci da Paris-Dehli-Bombay, mostra che ha chiuso i battenti il 19 settembre al Centre Pompidou di Parigi.

Non mi era ancora mai capitato di vedere arte contemporanea indiana ed è stata una esperienza molto interessante anche se ho il sospetto di arrivare buona ultima e di aver scoperto l'acqua calda, visto che le mostre di artisti indiani da qualche anno a questa parte stanno andando forte e pare che soltanto io non me ne fossi ancora accorta.

In ogni caso, approfitto della coincidenza per far vedere alcune foto della mostra di Parigi e vorrà dire che chi già conosceva potrà fare un veloce ripasso, e chi come me non aveva ancora avuto occasione di incappare nell'arte indiana di oggi potrà farsene un'idea lacunosa e incompleta ma sufficiente per andarsi a mettere diligentemente in coda alla biglietteria del Maxxi prima che sia troppo tardi,

a partire dalla grossa testona femminile dorata e ingioiellata che apriva il percorso,

alle ghirlande di fiori rossi di Sunil Gawde, che ad un primo sguardo possono sembrare un innocuo boa di piume e sono invece fatte da una miriade di lamette taglienti, subdole assassine come assassina era stata la ghirlanda esplosiva che aveva ucciso Rajiv Gandhi

O le due pareti contrapposte che incombono sul visitatore e solo da molto vicino si svelano essere una impressionante bidonville che l'artista (Hema Upadhyay, me lo sono appuntato) ha ricostruito minuziosamente adoperando, e la metafora è chiarissima, scatolette vuote, pezzi di latta e materiali di scarto.

o la stanza degli specchi di Bharti Kher, incastonati dentro cornici ironicamente baroccheggianti ma tutti rotti e oscurati da una infinita sequenza di bindi, il terzo occhio che le donne sposate portano sulla fronte.

Dio è grande, undici paia di gambe in legno a grandezza naturale: sarcastico simulacro, se ho capito bene, di un calcetto assurto a rappresentazione simbolica di tutte le forme di oppio dei popoli

Ma nella mia personalissima classifica la palma d'oro, l'oscar, il primo premio insomma, è andato incondizionatamente ad Ali Baba, una scintillante installazione di Subodh Gupta

composta da un numero incredibile di utensili e attrezzi da cucina in acciaio inox.

Ho apprezzato il titolo particolarmente centrato, mi è piaciuto tentare di interpretare i significati reconditi dell'opera, ma soprattutto (e la cosa demolisce drasticamente ogni mia ipotetica credibilità in veste di critico d'arte, aimè), avrei fatto carte false per possedere uno di questi rutilanti, splendidissimi scaldavivande pluripiano

Per chi avesse voglia, qui ci sono tutti i video realizzati per l'occasione dal Centre Pompidou, quello che segue altro non è che un piccolo assaggio.

Parigi - Les Halles

2011-11-17T16:02:00.000+01:00

Non c'è proprio pace per questo enorme centro commerciale a due passi dal Centre Pompidou.

La sua storia comincia da lontano, molto lontano, diciamo intorno al milletrecento e qualcosa, quando Luigi VI detto Le Gros dà il via alla realizzazione di un mercato di frutta e verdura. Una cinquantina di anni dopo al mercato si aggiungono due padiglioni coperti in cui si sistemano venditori di stoffe e merciai, conciatori e pescivendoli.

Verso la fine del 1700 una nuova halle coperta prende il posto di un cimitero abbandonato e viene destinata al commercio della verdura. Quando a metà del milleottocento il barone Haussmann ottiene carta bianca per rivoltare Parigi come un calzino, anche les Halles cambiano faccia grazie ai bellissimi padiglioni in ferro creati da Victor Baltard

(La foto è presa da wikipedia)

Les Halles diventano il Ventre di Parigi, brulicano di gente e di commercio ma anche di immondizia e soprattutto, di topi. E' necessario provvedere ad una bella ripulita, e i mercati generali vengono spostati fuori città. Siamo intorno agli anni settanta e i padiglioni che ai nostri giorni sarebbero stati ripuliti, recuperati e accuratamente restaurati vengono invece rasi al suolo nonostante le proteste degli abitanti.

Viene approvato il progetto di una grande piazza a cielo aperto intorno a cui si affacceranno non soltanto negozi, ma anche palestre piscine cinema e giardini.

Si tratta di un intervento ambizioso e faraonico che si inaugura nel 1988.

Sulla carta avrebbe tutti i numeri per piacere ai parigini, e invece niente. Portando via i mercati generali la zona è stata ripulita non soltanto dalla puzza e dal rumore ma anche dal viavai dei commercianti e molte delle trattorie aperte giorno e notte sono costrette a chiudere gettando nello sconforto nottambuli e viveurs per cui la notte poteva finire soltanto davanti ad un bicchiere di vino e una scodella di soupe d'oignon intorno alle Halles.

E' un disastro, e la piazza in breve diventa luogo di ritrovo per spacciatori, tossici e barboni. Dopo vent'anni l'amministrazione si rassegna ad una nuova demolizione.

Al concorso indetto per un nuovo progetto vengono selezionati quattro famosi architetti: Rem Koolhaas Jean Nouvel Winy Maas e David Mangin. Tra le quattro proposte, variamente articolate e molto diverse tra loro, vince la meno coraggiosa: la grande tettoia di Mangin.

Chi può dire se stavolta funzionerà, per adesso siamo soltanto alle demolizioni.

Colazione da Tiffany compie cinquant'anni

2011-11-09T12:26:00.000+01:00

In occasione del cinquantesimo anniversario dell'uscita di Colazione da Tiffany, oggi e soltanto oggi nei cinema di tutta Italia sarà possibile rivedere la versione restaurata del film.
Il progetto ha preso corpo grazie alla collaborazione con l'Unicef di cui Audrey Hepburn è stata a lungo ambasciatrice, e mira a raccogliere fondi a favore dei bambini dei paesi più poveri del mondo.
Lo so che sono giornate pesanti e che in questo momento abbiamo ben altro a cui pensare, ma dedicare un paio d'ore a rivedere un film ben fatto e ben recitato può essere una maniera per prendere una provvidenziale boccata d'aria.

Questi gli orari di programmazione a Torino

La Biblioteca François Mitterand

2011-11-06T19:04:00.001+01:00

Con ammirevole scelta dei tempi, arriviamo a visitare la Bibliothéque Nationale de France "François Mitterrand" e leggiamo che resterà chiusa dal 5 al 18 settembre: proprio i giorni della nostra permanenza a Parigi, non uno di più e non uno di meno. Firmata da un nome sulla cresta dell'onda, che con questo progetto aveva inteso coniugare emozione e rigore per infondere dignità e forza d'animo all'architettura della Francia (Parbleu!) e pure oggetto di un premio prestigioso, era una delle architetture che dovevamo assolutamente vedere, e così ci rassegniamo a dare appena uno sguardo all'atrio e a fare una passeggiata all'esterno.

Quattro alte torri tutte di vetro, dalla forma ad Elle per simboleggiare quattro libri aperti, ai quattro angoli della costruzione e in mezzo il corpo delle sale di lettura e degli uffici.

L'idea era suggestiva e affascinante. Peccato che nelle quattro torri di vetro siano stati stoccati i libri, i quali, mettendo in atto una deplorevole azione di boicottaggio, appena inondati da tutto quel po' po' di luce hanno cominciato immediatamente a sbiadire, pretendendo (e ottenendo) in quattro e quattr'otto un costosissimo sistema di oscuramento.

Avere il coltello dalla parte del manico aiuta sempre, c'è poco da fare.

Visto che i libri si erano presi tutto lo spazio alla luce del sole, l'architetto ha sistemato le sale di lettura nel seminterrato e le ha pure protette con un giardino lussureggiante (inaccessibile al pubblico, chissà perché) in maniera da essere ben ben sicuro che non un raggio di sole potesse filtrare e rendesse così un po' meno stratosferico il consumo di luce elettrica.

All'esterno la biblioteca è circondata sui quattro lati da una sorta di pontile in legno che provoca la curiosa sensazione di passeggiare su un lungomare, soltanto senza mare.

Le strette gradinate rendono impensabile sedersi per socializzare o leggere o prendere il sole e fanno pensare che il Nostro abbia tratto perversa ispirazione dalle scalinate delle piramidi Maya.

In ogni caso, se l'utente è riuscito a schivare il rotolamento giù dai gradini, non è escluso che camminando si conficchi nell'addome uno dei pochi mancorrenti esistenti piazzati strategicamente in obliquo

All'interno del complesso invece i mancorrenti ci sono, e sono fatti con un acciaio semplicemente splendido. Stranamente sulla sommità, al posto dell'impugnatura, sono dotati di una specie di camminamento largo più o meno un metro, che si protende a strapiombo sul vuoto.

Ora, io sarò anche una mamma italiana ansiosa e iperprotettiva, non dico di no, ma tra i frequentatori di biblioteche può accadere che ci siano ragazzini scriteriati, e queste passerelle senza protezione alcuna sembrano fatte apposta per istigare giochi suicidi. Forse in Francia le commissioni di vigilanza sono presiedute da Erode.

E concludo mostrando la singolare sistemazione del verde, irreggimentato dentro questi umilianti tralicci metallici. Il grande Architetto con la A maiuscola evidentemente non odia soltanto i bambini.

Di Henri Matisse, di astrattezza e di omelette

2011-11-03T16:53:00.001+01:00

Tra il 1909 e il 1910 Matisse aveva lavorato intorno al tema della danza dipingendo due versioni molto simili di uno stesso quadro, "La danse". Entrambe le versioni hanno dimensioni notevoli, circa due metri e mezzo per quattro, la prima oggi si trova al MoMa di New York

mentre la seconda è custodita all'Ermitage di San Pietroburgo, dopo esser stata confiscata al collezionista Sergei Schuckin durante la rivoluzione di ottobre.

Bastano tre colori appena per inventare uno spazio irreale e privo di connotazioni naturalistiche in cui le cinque figure, delineate con poche pennellate nere, sembrano muoversi galleggiando.

Sono lavori di un'astrattezza assai notevole ma anni dopo, per un'opera commissionatagli da un collezionista americano e ora conservata al Palais de Tokio di Parigi,

Matisse si spinge ancora più avanti e tratteggia queste sinuose figure prive di volto che nel primo pannello, datato 1932, posseggono ancora una certa astratta fisicità.

Nel lavoro dell'anno successivo però l'astrattezza si accentua ancora di più. Nel dipinto non ci sono ombre, non c'è la terza dimensione, non c'è lo spazio, soltanto macchie di colore. I corpi non sono altro che macchie di colore, eppure quelle macchie danzano, indubitabilmente. E succede una cosa sorprendente, come quando si accende una lampadina nel cervello e tutto diventa finalmente chiaro. Capisci che quella che stai guardando non è una scena di danza, Matisse in realtà ha tradotto con colori e pennelli il concetto filosofico di danza.

Quello che ad uno sguardo distratto poteva apparire come una mera semplificazione è in realtà il punto di arrivo di un percorso concettuale molto complesso e raffinato, ma la cosa più straordinaria è che Matisse conduce lo spettatore a sentirsi, per un verso o per un altro, partecipe di quello stesso percorso.

Grandissimo pittore, uno dei più grandi di tutto il novecento, su questo non ci piove. Però parlandone da vivo, come diceva la buonanima di tota Rosina, qualche piccolo difetto ce l'aveva pure lui, secondo l'opinione della cuoca di Gertrude Stein.

"Hélène aveva le sue opinioni, per esempio non le andò mai a genio Matisse. Diceva che un francese non dovrebbe rifiutarsi senza preavviso a pranzo, specialmente quando si è informato prima dalla servitù che cosa c'è da mangiare. Diceva che gli stranieri hanno tutto il diritto di far cose simili, ma non un francese. E Matisse l'aveva fatto una volta. Cosicché quando la signorina Stein le diceva "Monsieur Matisse stasera si ferma a pranzo" lei rispondeva "Allora non preparo un'omelette, ma le uova al burro. Ci vuole lo stesso numero di uova e la stessa quantità di burro, ma è molto meno di riguardo e così capirà"

Gertrude Stein - Autobiografia di Alice Toklas - Traduzione di Cesare Pavese. Pag. 15 - Ed. Mondadori 1963

viva gli sposi

2011-10-26T13:36:00.001+02:00

Quando sia cominciata francamente non ricordo e oramai temo anche che i miei se ne vergognino. Ma è come una droga, più forte di tutti i buoni propositi: se al mio orizzonte compare una coppia di sposi io non posso fare a meno di fotografarli. Proprio non ci riesco.

Quando incrocio due sposi mollo tutto e li inseguo. E sarà l'emozione del momento (la loro, non la mia), o l'esser presi alla sprovvista, il fatto è che ho trovato sempre persone disponibili, che sembravano perfino contente di posare. O magari volevano solo liberarsi il più in fretta possibile di una tardona sciroccata che sbuca da chissà dove brandendo una macchina foto, ma il fatto è che

non lo dico per millanteria, ho una collezione di sposi più che discreta (senza contare le foto ante macchina digitale).

A Parigi è stata una pacchia. Sposi sposi sposi, ad ogni angolo di strada.

Con lo sfondo della Tour Eiffel

Davanti alla Comédie-Française

Sul piazzale davanti a Notre Dame la coppia più sconcertante. Scortati da una nutrita troupe di fotografi e assistenti,

lo sposo era intento ad immortalare la scena col suo telefonino

e la sposa sembrava un filino troppo disinvolta per essere una che ha appena pronunciato il sì che le cambia la vita

Mi è venuto il dubbio di stare fotografando il set di un servizio di moda. Mi resta un'incertezza: varrà lo stesso per la mia collezione?

Place des Vosges

2011-10-21T00:43:00.002+02:00

Molti (me compresa) la ritengono la più bella piazza di Parigi, ma anche se non lo fosse, Place des Vosges è certamente il primo esempio di pianificazione urbanistica. Sul lato nord della piazza attuale già intorno al 1420/1430 esisteva un palazzo reale, l'Hotel des Tournelles (ci vorrebbe l'accento circonflesso sulla o di hotel, ma sulla mia tastiera non lo trovo). Succede che nel 1559, il 30 di giugno per essere precisi, Henri II durante un torneo sfida il capitano della sua guardia, tale Montgomery. Per un caso fortuito, la lancia di Montgomery si spezza e penetra nell'occhio di Henri. Viene chiamato il più famoso chirurgo dell'epoca, Ambroise Paré, ma dopo dieci giorni di agonia il re muore nonostante Paré abbia sperimentato cure su cure adoperando i crani dei condannati a morte, decapitati appositamente per salvare l'augusto infortunato. Caterina de' Medici, rimasta vedova, ordina di abbattere il palazzo in cui è morto il marito e l'area diventa così il più grande mercato di cavalli di Parigi, dove si arriva a trattare la vendita di duemila capi la settimana.

Passano un po' di anni, e nel 1605 il re Henri IV capisce che è il caso di dare nuova dignità a questo enorme terreno libero, e decide di costruirci una piazza, la sua piazza regale. Place Royal.

Vuole una piazza monumentale, aristocratica, con un grande porticato a volte lungo tutti gli edifici, e belle case solide, con facciate in pietra e mattoni.

Nel 1612 i lavori sono terminati. Vi sono due palazzi principali, il Pavillon du Roi a sud ed il Pavillon da le Reine a nord, e nove edifici per lato, tutti realizzati in mattoni rossi pietra bianca e tetto in ardesia. Nel centro, un grande prato.

Place Royal viene inaugurata per il matrimonio di Luigi XIII con Anna d'Austria, ma Henri non la vedrà mai, è morto assassinato due anni prima.

Col tempo il prato centrale è diventato un giardino diviso in quattro aree simmetriche, ciascuna dotata di alberi, sentieri, e una fontana perfettamente uguale alle altre. Al centro c'è la statua di Luigi XIII. E' una copia dell'originale, che era stata commissionata da Richelieu ma è andata distrutta durante la Rivoluzione, e la mia guida ne riporta la storia curiosa: il cavallo era stato realizzato da un allievo di Michelangelo per una statua di Henri II mai portata a termine, e chi era stato in seguito incaricato di occuparsi della figura di Luigi XIII deve aver sbagliato le quote, col risultato che il re appare sproporzionatamente grosso e sembra cavalcare un pony.

Molti sono stati gli inquilini illustri, a partire dal cardinale Richelieu che nel 1615 abitava al numero 21, e poi la Marquise de Sévigné, Théophile Gautier, Alphonse Daudet. Di Victor Hugo, che abitò al numero 6 in quello che un tempo era chiamato l'Hôtel de Rohan-Guéménée, parleremo ancora.

Dimenticavo: la Place Royal cambia nome per decisione di Bonaparte, in omaggio al dipartimento dei Vosgi che fu il primo a pagargli le tasse, nel 1800.

Le giraffe di Mosko

2011-10-20T00:21:00.002+02:00

Non come a Berlino, d'accordo, però i graffitari si danno parecchio da fare anche a Parigi.

Sono artisti in piena regola, firmano le loro opere e molti si dedicano sempre e solo ad uno stesso soggetto, come un marchio di fabbrica. AlexOne dipinge galline, Nemo preferisce gli omini neri col cappello, e Mosko et associés dipingono giraffe colorate. Ne abbiamo viste a Belleville, a Batignolle, e anche nel XIII Arrondissement. Tutte firmate.

La Promenade Plantée

2011-10-17T23:48:00.002+02:00

venerdi 3 luglio 2009 ci eravamo occupati della High Line di New York, un vecchio ramo di ferrovia inutilizzato e riconvertito in giardino pubblico sopraelevato, che era stato inaugurato appena poche settimane prima.

Bisognava arrivare a Parigi per scoprire che non era stata un'idea originale degli architetti Newyorkesi: i progettisti si erano ispirati alla Promenade Plantée, un percorso pedonale di quattro chilometri e mezzo nel cuore del XII Arrondissement tra Place de la Bastille e il Boulevard Périphérique. Mandati in pensione dopo una lunga e onorata carriera treno e stazioni, c'era da decidere cosa fare della ferrovia, un lungo viadotto appoggiato su settanta o forse settantuno arcate che sarebbe stato troppo costoso e assai insensato demolire.

Molto saggiamente, i parigini lo hanno attrezzato a spazio verde dotandolo di alberi, sentieri passerelle e panchine. E ora ci vanno a passeggiare o si allenano per la maratona o vanno a mangiarsi un panino in santa pace nella pausa pranzo. I tredici-quattordicenni, graziose bambine dagli occhi esageratamente truccati e teneri maschietti con il ciuffo e il cavallo sotto le ginocchia (si vede che non frequento da un pezzo preadolescenti, credevo fosse passata la moda) ci vanno a fumare di nascosto quando tagliano da scuola. Non è necessario farsi tutti i quattro chilometri e mezzo a piedi, le scale di accesso sono parecchie e se decidete che per il momento avete fatto sufficiente esercizio fisico, scendete pure a dare un'occhiata di sotto, le arcate del viadotto sono state restaurate ed ora ospitano raffinati laboratori artigiani e show room eleganti. Disegnatori di gioielli, liutai, restauratori di arazzi. Elenco completo e cartina delle attività insediate sono disponibili al numero 23 di Avenue Daumesnil.

Ma non siate impazienti, artigiani e show room non scappano. Voi assaporate con calma e ricordate che non capita mica tutti i momenti di poter passeggiare in una città senza per forza farsi trapanare i timpani dai clacson

In più, qui l'atmosfera profuma di lavanda e di tiglio e grandi cespugli di rose fioriscono un po' dovunque, per non parlare poi di tutte le altre essenze rare e preziose che abbondano (io non ne parlo solo perchè sono ignorante e sono stata giusto in grado di riconoscere rose lavanda e tigli, ma era un tripudio di alberi arbusti e aiuole fiorite, garantisco).

E si riescono a notare particolari degli edifici che dalla strada nessuno degna di uno sguardo, come la teoria di cariatidi che cingono il tetto della stazione di polizia al fondo di avenue Daumesnil.

Montmartre, terza puntata. Dove si va per statue, busti e targhe

2011-10-14T13:17:00.000+02:00

Siamo a Montmartre, Place Aymé. Un uomo di bronzo passa con grande naturalezza attraverso un muro di pietra.

La nostra Guida CLUP, che è piena di indicazioni curiose e giudizi spiritosi, e pienissima di indirizzi sbagliati (e per questo colpevole di averci fatto scarpinare inutilmente per chilometri AAARGH!!), diceva trattarsi di un'opera di Jean Marais: Le Passe-Muraille.

Sembrava interessante, e ci siamo fiondati di corsa, pensando che si trattasse di un caso di omonimia

visto e considerato che l'unico Jean Marais che avessimo mai sentito nominare era l'attore.

Il bellissimo, e se ricordo bene anche simpatico, protagonista della Bella e la Bestia e per anni compagno di Jean Cocteau.

Non era un caso di omonimia, Jean Marais è stato attore e scultore, e questa realizzazione è un omaggio a Marcel Aymé , lo scrittore a cui è intitolata la piazza. Le Passe-Muraille è Dutilleul, un anonimo travet a cui la natura ha fatto dono della facoltà di passare attraverso i muri. Un bel giorno, stufo delle angherie dell'odioso capufficio, decide di usare finalmente questo potere, mai sfruttato prima, per vendicarsi. Compare nella stanza all'improvviso, sbeffeggia e provoca finchè il capufficio finisce in casa di cura. Nel frattempo però Dutilleul ha preso gusto ad attraversare i muri e ne approfitta per diventare il più famoso ladro di gioielli di Parigi. Diventa un eroe, la gente lo ammira e lo applaude e finalmente arriva anche per lui il momento di notorietà sempre sognato. Fino al giorno in cui, inghiottito per errore l'antidoto, non resta imprigionato per sempre dentro una parete.

La storia, che ero certissima di non aver mai letto, mi era stranamente familiare anche se non riuscivo a ricordare dove caspita l'avessi potuta sentire. Ci sono arrivata solo quando ho letto che nel 1950 o giù di lì dal racconto era stato tratto un film: é lì che si è accesa la lampadina: Garou Garou! Il travet che attraversava i muri era il Garou Garou del film.

Avevamo in soggiorno un catafalco grosso come un armadio che bisognava accendere con almeno un quarto d'ora di anticipo perché si scaldasse, e noi lì davanti, seduti in religioso silenzio ad aspettare l'immagine che si materializzava lentamente, come in una sorta di arcano miracolo. In quanto a programmi, non c'era granchè da scegliere: il canale era uno solo, le trasmissioni duravano si e no quattro ore al giorno compresa la tivù dei ragazzi, e si prendeva quello che passava il convento. Che era comunque tutta roba di gran lunga migliore di tante ignobili schifezze che ci infestano oggi. Il lunedi ad esempio, davano il film, ed è così che ho potuto conoscere monsieur Hulot, l'Alec Guinness nella Signora Omicidi, e anche Garou Garou.

E dopo questa digressione arcaico-nostalgica che immagino priva di interesse per chiunque, a parte la sottoscritta, ricominciamo a zigzagare.

Tralascio di citare il Lapin Agile, lo conoscono tutti e non c'è bisogno che ne parli anch'io, e cito soltanto per dovere di cronaca l'insegna della Bonne Franquette, nel cui giardino Van Gogh dipinse uno dei suoi centomilioni di capolavori ( ma come avrà fatto a sfornarne così tanti).

Basta girare l'angolo e si entra in un altro mondo, che sembra lontano anni luce dalla ressa chiassosa di Place du Tertre,

C'è la piccolissima Allée des Brouillards, ad esempio. E' una stretta viuzza pedonale,

una passeggiata disseminata di aiuole, una ininterrotta cortina verde che protegge le case dalla curiosità dei passanti (come noi, sigh)

Dietro questo cancello blu dove il numero 6 e si legge a malapena

Auguste Renoir ha abitato abbastanza a lungo, almeno per il tempo di far venire al mondo suo figlio Jean.

E appena un portone prima, al numero 4, ha abitato Jean Pierre Aumont, attore un tempo notissimo anche alla cronaca rosa. Anche se metterei la mano sul fuoco che a lui piaccia di più esser ricordato per i suoi film, e uno tra tutti Effetto Notte di Truffault

Continuando a scendere per rue d'Orchampt si arriva a Place Dalida. Jolanda Gigliotti ha abitato per venticinque anni nella casa in fondo alla via dove ora c'è una targa ricordo. C'è anche un brutto busto, una specie di maschera mortuaria pettoruta che non ha niente a che vedere con i lineamenti androgini della donna affascinante che è stata Dalida.

Sulla Rue Lepic si incontra Le Moulin de la Galette, ultimo rimasto dei tanti mulini che costellavano la collina all'epoca di Toulouse Lautrec,

e proseguendo sulla stessa via, al numero 54 c'è la casa in cui Van Gogh visse per un paio d'anni, ospite del fratello Theo.

Se dopo essere andati su e giù per tutta Montmartre i vostri piedi non sono ancora scesi in sciopero, non lasciatevi sfuggire Avenue Junot. Le case sono tutte molto belle ed eleganti, ma al numero 15 ce n'è una particolarmente notevole, ed è la casa cubista che nel 1926 Adolf Loos progettò per Tristan Tzara il fondatore del dadaismo.

Montmartre - seconda puntata o del Bateau Lavoir

2011-10-05T13:06:00.001+02:00

In realtà più che una seconda puntata questa dovrebbe essere un'appendice della prima, visto che parliamo del già citato Bateau Lavoir.

Era un laboratorio di pianoforti che stava andando in malora quando il proprietario capì che, se voleva ricavarci un po' di soldi, era il caso di ristrutturarlo in tanti piccoli appartamenti da affittare. Non so se all'epoca questa fosse una pratica abituale, ma in ogni caso è stata un'idea vincente (e ha fatto proseliti). Fatto sta che da questa ristrutturazione vengono fuori dieci alloggetti. Sono privi di acqua e di servizi, gelidi d'inverno e troppo caldi d'estate, di avere l'elettricità non se ne parla, ma l'affitto è abbordabile e tanto basta. Nel 1890 arriva il primo pittore, Maxime Maufra, ma sarà Picasso l'inquilino che farà convergere qui una schiera di artisti fino ad allora squattrinati e sconosciuti, che rappresenteranno il fulcro di tutta l'arte del novecento. La lista è a dir poco impressionante: ci sono Braque e Max Jacob, Apollinaire, André Salmon, Juan Gris, Gertrude Stein e il fratello Leo, Fernad Léger, Robert Delaunay, Picabia, e anche Gauguin, tornato dal primo viaggio a Tahiti.

Una notte Modigliani, strafatto dall'oppio e dall'assenzio, dà fuori di matto e distrugge una qualche decina di tele, un po' sue e un po' dei colleghi.

E nella piazza avviene l'incontro tra Picasso e Fernande Olivier. Lei racconterà in seguito che stava passeggiando quando Picasso le mette in mano un gattino. "Io sorrisi, e lui mi accompagnò a vedere il suo studio". Ne esce dopo parecchio, quando Picasso si è innamorato di un'altra.

Prima però che l'amore finisca Fernande fa' in tempo a occuparsi di un altro degli eventi del Bateau Lavoir, un memorabile banchetto in onore di Henri Rousseau che è passato alla storia.

Fernande ci disse che si stava preparando un banchetto per Rousseau, del quale lei stessa s'occupava. Ma chi era Rousseau? Non sapevo ma insomma non importava, visto che si trattava di un banchetto e sarebbero venuti tutti quanti, noi comprese. Il sabato seguente in rue de Fleurus tutti parlavano del banchetto in onore di Rousseau ....Si seppe che giorni prima Picasso aveva scovato a Montmartre un grande ritratto di donna di mano di Rousseau e l'aveva comperato. La celebrazione era in onore dell'acquisto e del pittore. Si annunciava una gran cosa. Frenande mi parlò assai delle portate ... aveva ordinato da Félix Potin, gli spacci gastronomici uniti dove preparavano piatti su ordinazione. Guillame Apollinaire, essendo molto intimo con Rousseau, l'aveva indotto a promettere di venire e ce l'avrebbe condotto; sarebbe stata una riunione molto rigolo, ch'è la parola montmartroise favorita per designare una riuscita ricreazione. Ci saremmo dovuti trovare tutti in quel caffè ai piedi di rue Ravignan, prendere un apéritif per poi salire allo studio di Picasso e metterci a tavola. Infilai il mio cappello e ci recammo a Montmartre, dove tutti ci recammo nel caffè. ... Apparve Fernande: grande, agitata e infuriata da non dirsi: "Félix Potin" annunciò "non ha mandato il pranzo". Alla grave notizia tutti quanti parvero annientati ma io, forte del mio stile americano, dissi a Fernande "Su presto, telefoniamo" A quei tempi in Parigi nessuno telefonava, tanto meno poi al negozio dei commestibili. Ma Fernande ci stette e filammo via. Dappertutto dove capitammo, o non c'era telefono, o se c'era non funzionava; alla fine ne trovammo uno buono, ma da Félix Potin avevano chiuso e nessuno rispose alle nostre chiamate. Fernande aveva perso interamente la testa, ma alla fine la persuasi che mi enumerasse tutte le provviste che Félix Potin avrebbe dovuto mandare; allora di botteguccia in botteguccia per tutto Montmartre trovammo di che sostituire, tanto più che Fernande annunciò di aver preparato tanto riz à la Valencienne da bastare a riempire qualunque mancanza. E così fu.

Tutti presero posto e cominciarono a mangiare il riso e le altre portate, dopo naturalmente che Guillame Apollinaire e Rousseau ebbero fatto il loro ingresso, che fu quasi subito, in una salva di applausi frenetici.....

A questo punto tutti avevano sparecchiato e si passò alla poesia. Sì, ma prima Frédéric del Lapin Agile e dell'università degli Apaches ci aveva fatto una visita col suo solito compagno, l'asinello, e bevuto un bicchiere, se n'era andato. ...... André Salmon balzò sul tavolo e vociferò un elogio, diede di piglio a un bicchierone e lo tracannò intero e di botto, perduta la testa, ubriaco fradicio prese ad attaccar lite. Gli uomini gli balzarono tutti addosso, le statue barcollarono. Braque, ch'è un giovanotto grande e grosso, abbrancò una statua per braccio mentre il fratello di Gertrude Stein,

altro giovanottone, cercava di difendere dai malanni il piccolo Rousseau e il suo violino. Tutti gli altri, Picasso in testa, perchè Picasso benchè piccolo è robusto, trascinarono Salmon nello studio di fronte e ve lo chiusero. Ritornarono tutti e ripresero i posti. Da quel momento la serata trascorse senza incidenti.

Gertrude Stein - Autobiografia di Alice Toklas - Traduzione di Cesare Pavese - Mondadori 1963

Shakespeare & Co

2011-10-04T16:43:00.000+02:00

Allora mancavano i soldi per comperare libri. Li prendevo a prestito dalla biblioteca circolante Shakespeare & Company, che era la biblioteca e libreria di Sylvia Beach al 12 di rue de l'Odéon. In quella strada fredda e spazzata dal vento era un posto caldo, allegro, con una grossa stufa durante l'inverno, tavoli e scaffali di libri, libri nuovi in vetrina e sulle pareti le fotografie di scrittori famosi, morti e viventi. Le fotografie sembravano tutte istantanee e anche gli scrittori morti avevano l'aria di esser vivi. Sylvia aveva un viso vivace, finemente scolpito, occhi castani vivi come bestiole e allegri come quelli di una bimba, e una capigliatura castana, ondulata, pettinata all'indietro per lasciare scoperta la bellissima fronte e tagliata sotto le orecchie e all'altezza del colletto del suo vestito di velluto marrone.

Ero molto intimidito la prima volta che entrai nella libreria senza avere con me il danaro sufficiente per iscrivermi alla biblioteca circolante. Mi disse che avrei potuto versare il deposito quando avessi avuto i soldi e mi consegnò una tessera e disse che potevo prendere tutti i libri che volevo. Non aveva alcun motivo per fidarsi di me e l'indirizzo che le avevo dato, rue Cardinal Lemoine 74, non avrebbe potuto essere più scoraggiante. Ma era una donna deliziosa e incantevole e ospitale e dietro di lei - alti fino al soffitto e dilaganti fin nel retrobottega che dava nel cortile interno - c'erano scaffali e scaffali carichi di tutto il ben di Dio della biblioteca.

Ernest Hemingway - Festa Mobile - Oscar Mondadori 25 marzo 1969

Finalmente questa volta sono riuscita a ritagliare un'ora per un pellegrinaggio da Shakespeare and Co. La libreria si è spostata da un pezzo da rue de l'Odéon, adesso si trova in una bassa casetta sul lungosenna a due passi da Notre Dame.

I divani dai cuscini consumati sono sempre a disposizione di chiunque,

e anche il famoso cartello Non siate inospitali con gli estranei, potrebbero essere angeli in difficoltà è lì dove ti aspetti che sia

i libri che ricoprono ogni centimetro di parete hanno la copertina malandata al punto giusto

il linoleum sui gradini denuncia di aver fatto le sue battaglie, un tizio da qualche parte maltratta un pianoforte - e le trombe di Eustachio di chi transita nelle vicinanze - lettori appollaiati un po' dovunque sfogliano un libro con l'aria pensosa di chi sa.

Tutto è esattamente come da copione, fin troppo. E' allora che capisci che in fondo è tutta una messa in scena per turisti nostalgici e un po' snob, come in realtà sei anche tu. Ti prende un briciolo di disagio, e te ne vai pensando che avresti fatto molto meglio a non venirci.

Montmartre - prima puntata

2011-10-03T14:14:00.003+02:00

Pare che Montmartre debba l'origine del suo nome al martirio di Denis, apostolo della Gallia e primo vescovo di Parigi, a cui i Romani proprio su questo colle tagliarono la testa intorno al 250. L'avevano tagliata anche ad altri due cristiani: Eleuterio e Rustico, ma mentre questi ultimi si erano rassegnati docilmente al destino, cadendo a terra e restandoci, Denis, raccolta la capa mozzata, camminò e camminò verso nord fino a crollare nel posto esatto in cui i fedeli gli costruirono svariati anni dopo, la cattedrale a lui intitolata.

E direi che sull'omaggio non c'è proprio nulla da eccepire, saint Denis se l'è ampiamente meritato.

Sulla collina (di Montmartre, come già detto) c'era un piccolo villaggio circondato da vigneti. Ne restano ancora alcuni da cui si produce tuttora qualche centinaio di bottiglie di un vino che a detta degli intenditori è abbastanza mediocre, ma che offre un ottimo pretesto per una festa di quartiere assai partecipata. Intorno al 1860 il piccolo villaggio viene annesso alla città di Parigi. Offre aria buona ma soprattutto case a buon mercato, e tra la fine dell'800 e l'inizio del 900 cominciano ad arrivarci pittori e artisti.

Renoir per primo vi installa il suo studio, e via via seguono tutti gli altri. Ma tutti veramente, non uno escluso.

Inevitabile che con queste credenziali Montmartre sia diventata una meta turistica imprescindibile anche per chi a Parigi ci resta soltanto ventiquattr'ore.

E' un peccato che la maggior parte di loro tornerà a casa convinto che Montmartre sia soltanto l'affollata piazzetta zeppa di ristorantini, venditori di souvenir e attempati pittori che, in uniforme con camicia a sbuffo e fiocco, per pochi euro sfornano a getto continuo ritratti tutti uguali e caricature che mettono una enorme tristezza. Mi chiedo sempre se, una volta rientrati, questi ritratti verranno davvero appesi, debitamente incorniciati, nel soggiorno di casa, o più probabilmente finiranno nell'oblio di qualche cassetto per poi riemergere casualmente, suscitare qualche appannato e commosso ricordo e venire infine definitivamente archiviati nel cestino della carta straccia. Che sarebbe la soluzione più onorevole per tutti.

Peccato davvero, perchè Montmartre offre moltissimo. E' sufficiente non farsi catapultare sulla piazza da un tourist bus ma arrivarci piano piano a piedi per accorgersene.

Meglio partire da basso, da place des Abbesses

che conserva la più bella delle stazioni Metro di Guimard

un grazioso giardinetto dove, sotto una Gilda

che non riesce ad esser conturbante quanto l'originale, ma apprezziamo le buone intenzioni del pittore,

su un muro blu qualcuno ha scritto la parola amore in tutte le lingue del mondo

e dove c'è la Chiesa di St Jean de Montmartre,

che fu costruita nel 1904 ed è uno dei primi edifici con struttura in cemento armato.

Salendo dal place des Abbesses si raggiunge place Emile Goudeau

dove, nel mitico Bateau Lavoir

Picasso aveva dipinto Les Damoiselles d'Avignon. E' particolarmente interessante la vicenda di questo ex laboratorio di pianoforti, che fu trasformato dal proprietario in minuscoli appartamenti dove si sbronzarono più o meno tutti, da Modigliani a Braque ad Apollinaire e Rousseau e chissà quanti altri. Ma è un'altra storia e ne riparleremo.

Noi continuiamo a salire, per arrivare fino a place Aymé, dove un uomo di bronzo emerge correndo da un muro

C'è una storia abbastanza curiosa anche su questa scultura, ma se mi mettessi a divagare il post diventerebbe troppo lungo. Però la storia è davvero carina e prometto che prima o poi la racconto.

Il Métro di Hector Guimard

2011-09-28T16:46:00.002+02:00

Salvador Dalì non era stato molto tenero sulle nuove stazioni della metropolitana costruite intorno alla fine del XIX secolo: le aveva definite Arts Nouille, Stile Spaghetti. E con altri era andata anche peggio, qualcuno le aveva bollate come Vegetalismo, e per molti i caratteri delle scritte erano troppo arzigogolati e non si capivano.

E i lampioni, con quella forma a tulipano e la lampada dagli inquietanti bagliori rosso-gialli, alle prime luci della sera evocavano minacciosi mostri fluttuanti (questo, bisogna riconoscerlo, è abbastanza vero)

Insomma, niente di quelle stazioni era andato a genio ai critici, e Le Figaro ne aveva addirittura invocato la demolizione. La polemica sulle edicole in ghisa in stile Art Nouveau della nuova metropolitana, commissionate dal presidente della Compagnie du Métro ad Hector Guimard era stata accanita e accesa anche se alla fine della fiera nessuno si era preso la briga di demolirne nemmeno un centimetro. Saggia decisione, perché oggi, in quanto a popolarità, queste stazioni sono il secondo monumento di Parigi, battute soltanto dalla Tour Eiffel. E scusate se è poco.

abbiamo visto cose

2011-09-24T10:06:00.003+02:00

Se vi per caso vi interessasse sapere perchè ogni tot trascorriamo qualche giorno a Parigi in compagnia di questi due signori, vi rimando a qui.

Quest'anno cadeva il quarantennale e a maggior ragione l'appuntamento era imperdibile ma questa volta, dopo i tre giorni regolamentari passati in loro compagnia, noi siamo rimasti ancora per un paio di settimane durante le quali abbiamo camminato, guardato, scandagliato, setacciato, ammirato e disapprovato, ma soprattutto fotografato tutto il fotografabile.

Le Chiese più belle

le piazze più intriganti

e tutti i posti dove va ogni turista che si rispetti

abbiamo visto opere d'arte che sembravano negozi di casalinghi

e negozi di casalinghi che sembravano opere d'arte

abbiamo praticato un po' di Lapide watching

e anche un po' di Film Location Watching (riconosciuto?)

tantissima architettura che ci è piaciuta parecchio

e qualcuna che ci ha lasciati perplessi

parecchio perplessi

Abbiamo incontrato signore ricche di tantissima classe

e altre ricche di tantissimo coraggio

in tre occasioni diverse tre carampane in tacco 12 sono cadute ai nostri piedi (una sfrittellando anche un prezioso obiettivo Nikon)

abbiamo scannucciato un po' di vetrine come questa (abbigliamento da lavoro per Drag Queen)

Ci siamo illusi di respirare la Parigi di Hemingway andando alla ricerca degli atelier degli artisti

siamo andati per libri e librerie

Abbiamo anche ritrovato una vecchia conoscenza

e visto cose che avevamo già visto altrove

Abbiamo scoperto che oltre ai musei canonici straripanti di turisti per cui tocca mettere in conto delle belle code

ne esistono almeno altri quindici molto meno affollati, completamente gratuiti e pieni di opere pregevolissime

Insomma, abbiamo una discreta scorta di roba da raccontare. Il difficile è decidere da dove cominciare

Vacanze

2011-09-04T23:42:00.000+02:00

Varie ed Eventuali ha fatto i bagagli e se ne va quindici giorni in vacanza.

Non è detto che saranno quindici giorni di silenzio, chi lo sa. Per ora, saluti cari a tutti

Sempre sulla via Francigena: Sant'Antonio di Ranverso

2011-09-01T07:50:00.006+02:00

Se vi trovate a passare sulla statale Torino-Susa, date un'occhiata alla vostra sinistra nel tratto tra Rivoli ed Avigliana, vedrete un viale di platani.

Fidatevi di me e prendetelo, accumulerete un piccolo ritardo sulla tabella di marcia (mezz'ora, minuto più minuto meno) ma vedrete uno dei più bei monumenti religiosi che costellano questo tratto della via Francigena: la Precettoria di S. Antonio di Ranverso.

Fondata dai monaci Antoniani provenienti dal Delfinato di Francia sotto quello che ai giorni nostri si definirebbe l'alto patrocinio di Umberto III di Savoia, era composto da Monastero, Chiesa e Ospedale.

Dell'ospedale è rimasto solo un pezzo della facciata, ma all'epoca era un importante punto di riferimento, vi si accoglievano i lebbrosi e i malati di herpes zoster, infezione ancora oggi dolorosissima conosciuta anche come Fuoco di sant'Antonio, e che venivano curati con grasso di maiale. I conventuali della Precettoria, alcuni erano religiosi ma i fratelli antoniani erano principalmente dei laici, vestivano un saio nero su cui era cucita una Tau, curioso mix tra una croce (in onore di Gesù Cristo) una stampella (simbolo dell'aiuto che si dava ai malati) e la lettera greca sinonimo di prodigio, forse alludendo al prodigio della guarigione, ma questo me lo sto inventando e non metto la mano sul fuoco. Questa Tau la ficcano un po' dappertutto, la scolpiscono sui capitelli la dipingono sulle volte della chiesa, la cuciono sul vestito degli ammalati e la marchiano a fuoco sulla groppa dei maiali. La prima che balza agli occhi è la Tau nera scolpita sulla grossa stele in pietra posta proprio davanti alla Chiesa, e che di primo acchito ho creduto una faccia incorniciata da una zazzera alla paggio. Mi dispiace che all'interno sia proibito fotografare, sarebbe stato interessante mostrarvi l'immagine di sant'Antonio con un maialino accucciato ai piedi, come altrettanto interessante sarebbe stato vedere come la Tau ritorni come leit motiv ad ogni angolo di tutto il complesso. Diritti di immagine lo vietano, e pazienza

Umberto III, che verrà poi beatificato, era nato ad Avigliana (come le mie figlie, ma questo ha poca rilevanza) era lui ad aver scelto il luogo di Ranverso o Inverso, proprio per la vicinanza con la sua città natale.

Qui bisogna dare una piccola spiegazione: l'antica strada romana attraversava la Dora a Ferriera di Avigliana lungo la riva sinistra, cioè sull'indiritto del versante, meglio esposto al sole. Purtroppo da quella parte il fiume esondava sovente, e dopo una ennesima riparazione la gente lasciò perdere la faccenda del sole e si rassegnò a ricostruire la strada sul versante inverso, o ranverso.

La chiesa originaria risale alla fine del XII secolo, era composta di una sola navata con un'abside semicircolare e un campanile basso. Un centinaio di anni dopo però si comincia a metter mano alle decorazioni e pitture all'interno e agli ampliamenti, parecchi, e ad un certo punto viene realizzato il portico d'ingresso coi tre archi. Il rosone da cui la chiesa prende luce si trova esattamente dove dovrebbe venir realizzata la ghimberga centrale, (la ghimberga è il timpano dal frontone allungato che corona i portali di molte chiese gotiche). Non lo si può chiudere perchè si toglierebbe la luce all'interno, e allora, alla faccia della simmetria, la ghimberga viene costruita appena un po' disassata.

E se non fosse per quel benedetto rosone, nessuno se ne accorgerebbe. Dite quello che volete, ma è una trovata geniale.
Spettacolari poi sono le decorazioni fatte con formelle laterizie che riproducono lussureggianti fiori foglie e frutta e non fanno minimamente percepire la povertà del materiale.

Il portico è molto sobrio, con volte a crociera e bei pilastri a colonnine sormontati da capitelli in pietra grigioverde

E tra le pitture di ispirazione religiosa delle volte spunta una caravella. (Perchè E' una caravella, vero???) Forse un riferimento ai viaggi dei pellegrini per arrivare a Gerusalemme, ma è solo una mia supposizione.

All'interno si può vedere il chiostro. Che sia suggestivo è inutile dirlo, mai capitato di vedere un chiostro che non lo fosse.

L'interno della chiesa, come ho già detto, è infotografabile, e dovrete accontentarvi soltanto di leggere che accoglie dei capolavori, a partire dal grande polittico di Defendente Ferrari, donato dalla città di Moncalieri per un voto fatto durante una pestilenza, per arrivare alla Salita di Cristo al Calvario firmata (e non è una metafora, c'è proprio la firma per esteso, l'unica vergata dall'artista su una sua opera) di Giacomo Jaquerio. Opere straordinarie, non esagero. E dato che non li ho potuti fotografare, non avete scuse e dovrete venirli a vedere di persona.

P.S. E' una Chiesa molto gettonata per i matrimoni e credo che mezza Torino si sia sposata qui, anche mia sorella, circa trent'anni fa.

La Sacra di San Michele - terza puntata

2011-08-31T11:43:00.001+02:00

Sacra di san Michele. Terza puntata

La porta dello Zodiaco con l'osservazione dei suoi fantastici capitelli ha permesso al povero viandante di riprendere un briciolo di energia, e meno male, dal momento che le scale non sono ancora finite,

quello che si para davanti ora è un altro ripido scalone in pietra verde, sormontato da quattro archi rampanti. Non sono antichi, li ha fatti costruire intorno al 1930 l'architetto Alfredo D'Andrade per evitare che la Sacra, strutturalmente dissestata, si aprisse come una scatola rotta. Certe volte tocca fare di necessità virtù.

Il terrazzo a cui si arriva invece risale ai primi anni del 1000, e conduce al portale romanico attraverso cui si accede finalmente!! alla chiesa vera e propria.

Molto luminosa per le grandi finestre che si aprono sui lati, la chiesa appare subito un miscuglio di stili e l'abside, realizzato con una volta a botte in mattoni di stile romanico, è orientato nella direzione precisa in cui sorge il sole il giorno di san Michele, 29 settembre. Le navate hanno volte a crociera e archi a sesto acuto di scuola gotica.

Curiosamente gli archi che si susseguono a scandire le navate sono alternati: un arco acuto ed un arco romanico. Questa la spiegazione della guida, ascoltata per caso mentre parlava ad un gruppo di turisti: nella costruzione della chiesa operavano diverse squadre di maestranze. ce n'erano di cultura lombarda, e dunque gotica, e di tradizione romanica. Non andavano d'accordo e ciascuno spingeva per seguire la propria tradizione costruttiva, fino a che l'Abate, stufo di sentire discussioni, tagliando la testa al toro decretò: se ne farà uno per ciascuno.

Capitelli a profusione, pare se ne contino 139

e naturalmente, stupende opere d'arte, come il preziosissimo Trittico di Defendente Ferrari.

e il grande Affresco dell'Assunzione, un'opera dai colori bellissimi alta più di sei metri

All'esterno della Sacra, oltre a godere di un panorama niente male sulla valle, si possono ammirare le rovine del Monastero Nuovo, che era stato costruito tra il XII e il XIV secolo. La piccola casetta in pietra risale alla fine del 1800, venne utilizzata dal genio Militare come stazione per il telegrafo ottico (a quanto ho capito, una maniera di comunicare con emissioni di luce usando l'alfabeto morse)

Nella facciata ad Ovest del complesso sono stati alloggiati gli impianti dell'ascensore. Un lavorone notevole e impegnativo realizzato con grande rispetto dell'edificio.

Il muraglione del Monastero Nuovo termina con una torre affacciata sulla vallata. E' la Torre detta della Bella Alda, di cui alle elementari mi hanno raccontato la leggenda almeno cento volte. Pare che questa bella Alda, giovinetta, fosse salita alla Sacra per pregare. Era tempo di guerra e alla Sacra stazionava un manipolo di soldati. La ragazza è carina, i soldati non sono dei milord, è facile capire che non ci mettono nè A nè Ba a correrle dietro, e non certo per fare conversazione. Alda non ha molte alternative: o sottostare alle voglie innominabili dei soldati, o fare la Maria Goretti ante litteram. Sceglie la seconda opzione e si lancia nel burrone pregando Maria Vergine e san Michele. Che la ascoltano, hanno pietà di lei e la fanno atterrare sana e salva. Incredibile! E infatti, tornata a casa, racconta la sua avventura e non viene creduta. Allora si inalbera, non accetta che si mettano in dubbio le sue parole e chiama a raccolta la gente. Sale di nuovo sulla torre e si butta giù un'altra volta. Ha i suoi santi in paradiso, lei!

Ma ora Alda non è in pericolo, e i santi in paradiso non muovono un dito.

La Sacra di San Michele - seconda puntata

2011-08-30T12:00:00.000+02:00

Sacra di san Michele. Seconda puntata.

Il piccolo rudere che accoglie i visitatori sulla camminata verso la Sacra risale al X secolo ed è detto il Sepolcro dei Monaci. Probabilmente nessuno vi è mai stato sepolto, sembra si trattasse invece di una riproduzione del Santo Sepolcro, una sorta di Prossimamente di quanto i pellegrini avrebbero trovato a Gerusalemme. Integro fino alla metà del 1600, in pochi anni era caduto in rovina. Ora che è stato rimesso all'onor del mondo è veramente suggestivo.

Dopo una scarpinata di quasi un chilometro e una bella scalinata all'aperto si arriva finalmente all'entrata della Sacra vera e propria. E qui il gioco si fa' duro, perchè la scalinata che vi siete appena fatti non è niente in confronto a quella che vi aspetta all'interno. (tranquilli, per chi proprio 'gna fa ci sono gli ascensori, basta chiedere alla biglietteria)

E' lo scalone detto Scalone dei Morti: per non sprecare tutto quello spazio solo per una scala infatti i monaci lo usavano per seppellire abati e ospiti illustri

Lo avevano adornato anche con qualche scheletro di monaco ma negli anni trenta qualcuno per fortuna si rende conto che la decorazione, più che dare solennità all'ambiente, fa' sembrare lo scalone una succursale del trenino fantasma del luna park, e gli scheletri vengono saggiamente portati via.

Alla cima dello scalone si arriva col fiato grosso ma quello che aspetta il povero viandante ripaga di tutta la fatica: è la porta dello Zodiaco, un'opera di Mastro Nicolao, scultore piacentino del 1100.

La coreografia con cui la Sacra la presenta è, diciamo, molto understatement secondo lo stile piemontese, ma l'opera è sbalorditiva, due stipiti su cui il Maestro ha scolpito da una parte i dodici segni zodiacali e dall'altra le costellazioni australi e boreali (questo l'ho dovuto andare a leggere, da sola non ci sarei mai arrivata).

I capitelli poi, pieni di richiami simbolici e di allegorie, sono uno più bello dell'altro

(continua)

La Sacra di San Michele - prima puntata

2011-08-29T13:49:00.003+02:00

Raccontando qualche settimana fa del Palio dij Cossot a proposito della via Francigena avevo scritto che i pellegrini che provenivano da ovest attraversavano le Alpi al Monginevro e al Moncenisio e si congiungevano alla via Francigena attraverso la strada già percorsa da Annibale con i suoi elefanti e dal manzoniano Adelchi, toccando l'Abbazia di Novalesa la Sacra di San Michele e l'Abbazia di sant'Antonio di Ranverso.

Sono tre monumenti significativi, sono bellissimi e si trovano (tranne la Novalesa, che è appena un po' più distante) praticamente a un tiro di schioppo da casa mia, fanno talmente parte del mio panorama quotidiano che non mi accorgo quasi più di averli intorno, a meno che non ci siano amici lontani a cui fare da cicerone, ovviamente, perchè in quel caso il mio campanilismo viene fuori tutto intero e l'orgoglio mi fa' gonfiare come un tacchino.

Cominciamo dalla star più fulgida di tutte e tre, la Sacra di san Michele. L'hanno costruita sulla sommità del monte Pirchiriano

nel gruppo del Rocciavré sulle Alpi Cozie. Pirchiriano da Porcarianus, il monte dei Porci, mentre il vicino Musinè è invece il monte degli Asini, e il Caprasio è il monte delle capre. Mi chiedo come abbiano fatto gli animali ad accordarsi "Un monte a te e uno a me", resta il fatto che di asini o capre in libertà non ne ho mai incontrati mentre non è per niente strano, sulla strada di casa mia, incappare verso sera in famigliole di cinghiali che scendono a valle.

Per la posizione strategica il luogo aveva fatto gola a molti già a partire dai Romani che ne avevano fatto un castrum, un accampamento militare sui cui resti la gente della valle, all'arrivo dei Longobardi, costruirà poi le “Chiuse”, una serie di fortificazioni e torri. Nei secoli si avvicendano le guerre, Desiderio e il figlio Adelchi contro le truppe di Carlo Magno, poi i Franchi vincitori alle Chiuse saranno vinti a loro volta dai Saraceni.

Intorno al secolo X si ha notizia di una comunità di eremiti a cui approda un nobile dal passato oscuro.

Era andato a Roma per chiedere indulgenza al Papa e ne aveva ricevuto un aut aut: o te ne vai in esilio o costruisci un'Abbazia.

Il nobile, tale Ugo di Montboissier, ci ragiona un po' e decide che piuttosto dell'esilio è molto meglio accollarsi la costruzione di un'Abbazia. Chiama cinque monaci benedettini perché lo aiutino a trovare le maestranze ed inizia la realizzazione del monastero.

I monaci richiamano altri amici, e in breve il luogo è diventato un importante centro di sosta per pellegrini, si tratta di gente ricca e colta e grazie a loro l'Abbazia si afferma anche come notevole crocevia culturale.

C'è poi tutta una storia di autonomie che i monaci riescono ad ottenere dalla chiesa di Roma, la Sacra estende la sua influenza in Italia ed in Europa non soltanto in campo religioso ma anche e soprattutto in campo amministrativo e penale, e gode di un periodo di grande fermento vitale.

Il malgoverno di alcuni abati porta però alla decadenza e la Chiesa di Roma decide di sostituire l'Abate monaco con un abate commendatario, uno che in pratica incamera le rendite dell'abbazia ma si guarda bene dal metterci piede e se ne sta a centinaia di chilometri di distanza. Le cose come è ovvio non possono che andare a rotoli e le rendite da arraffare si assottigliano sempre più, così intorno al 1600, decennio più decennio meno, un cardinale di casa Savoia convince il Papa a sopprimere del tutto il monastero.

Passano due secoli, la Sacra sta andando in rovina completamente fino a che Carlo Alberto (santo subito! solo per questa provvidenziale intuizione) pensa di affidarla a padre Antonio Rosmini, fresco fondatore dell'Istituto della Carità. Ordina anche di traslare dal Duomo di Torino le salme di una ventina di reali di casa Savoia, che ora infatti si trovano tumulate nella cripta della basilica.

E' l'inizio della rinascita e anche se non saranno sempre rose e fiori, i padri rosminiani resteranno ad occuparsi della Sacra anche dopo le leggi che nel 1867 avevano sancito l'incameramento dei beni ecclesiastici eliminando così anche ogni possibilità di reperire fondi per la manutenzione del monumento. Non tutte le ciambelle escono col buco, direbbe qualcuno.

Per fortuna si arriva al 1994, quando la Regione riconosce con una legge speciale la Sacra di San Michele Monumento simbolo del Piemonte, nuovi ingenti fondi vengono reperiti e le opere di restauro finalmente possono partire concretamente.

(continua)

Il Museo Gianni Caproni a Trento

2011-08-28T20:32:00.000+02:00

Ci sono posti in cui, lo ammetto, non mi verrebbe mai in mente di andare. Uno di questi ad esempio era il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni. Fosse stato per me manco mi sarei accorta della sua esistenza, ma eravamo a Trento con mia sorella e mio cognato, lui aveva piacere di visitarlo, e pareva proprio brutto dirgli "Vacci da solo".

Orbene, sarà che l'aeronautica il suo fascino ce l'ha, c'è poco da dire, sarà che abbiamo incontrato una guida che sapeva raccontare senza ripetere la lezioncina a memoria, il fatto è che alla fine del giro io mi ero completamente ricreduta. E tra l'altro, avevo imparato una quantità di cose mooolto interessanti che mai e poi mai avrei potuto sapere altrove.

Per cominciare, ho visto da vicino i velivoli su cui i primi pazzi visionari hanno avuto il coraggio di salire

E ancor più da vicino, ho visto minuscoli giocattolini con le ali di tela leggera, ma leggera davvero, tenuti insieme da bulloni grossi come una puntina da disegno, con eliche di legno e abitacoli completamente aperti dove il pilota si beccava per tutto il volo gelo, vento e grandi schizzi d'olio negli occhi. Ho capito che le languide sciarpone di seta avvolte intorno al collo, i giubboni foderati di pelliccia e gli occhialoni dei primi aviatori non erano un decadente vezzo da dandy e ho anche capito che per fortuna non tutti hanno lo stesso mio atteggiamento nei confronti del pericolo perchè in questo caso l'aeronautica ne avrebbe fatta proprio pochina, di strada.

Tra le chicche più preziose del museo c'è lo SVA (dai nomi dei progettisti Umberto SAVOIA, Rodolfo VERDUZIO, e la fabbrica ANSALDO) numero 11777 con le insegne del leone di Venezia, uno degli aerei con cui nel 1918 Gabriele D'Annunzio aveva effettuato una celebre azione dimostrativa sui cieli di Vienna, scattando foto e lanciando manifestini su cui col suo solito stile sobrio e minimale aveva scritto

....In questo mattino d’agosto, mentre si compie il quarto anno della vostra convulsione disperata e luminosamente incomincia l’anno della nostra piena potenza, l’ala tricolore vi apparisce all’improvviso come indizio del destino che si volge.....Come la nostra fede fu la più forte, ecco che la nostra volontà predomina. Predominerà sino alla fine. I combattenti vittoriosi del Piave, i combattenti vittoriosi della Marna lo sentono, lo sanno, con una ebrezza che moltiplica l’impeto. Sul vento di vittoria che si leva dai fiumi della libertà, non siamo venuti se non per la gioia dell’arditezza, non siamo venuti se non per la prova di quel che potremo osare e fare quando vorremo, nell’ora che sceglieremo. Il rombo della giovine ala italiana non somiglia a quello del bronzo funebre, nel cielo mattutino. Tuttavia la lieta audacia sospende fra Santo Stefano e il Graben una sentenza non revocabile, o Viennesi. Viva l’Italia.....

la foto proviene da qui

Per dovere di cronaca: la squadriglia era composta da otto aerei monoposto più il biposto del Vate. Va detto infatti che D'Annunzio non sapeva volare ed aveva dovuto ricorrere alla bravura di Natale Palli, un pilota di ventitre anni la cui parabola si sarebbe chiusa tragicamente soltanto pochi mesi dopo quando, partito per un volo di allenamento alla volta di Parigi, fu costretto ad un atterraggio di fortuna a più di tremila metri di altezza. L'atterraggio era riuscito perfettamente, ma Palli vagò per tre giorni tra i ghiacci e morì appena prima di arrivare in prossimità di un centro abitato.

Questo è un altro aereo dalla storia interessante. Si tratta di un Savoia-Marchetti S.M.79 conosciuto come Sparviero, un trimotore fatto in legno tela e metallo inizialmente progettato come aereo da trasporto civile, che negli anni 1937-39 aveva stabilito una caterva di record. Convertito in bombardiere grazie all'arma montata sull'abitacolo sporgente e rivolta all'indietro, cosa che che impediva di attaccarlo dalla coda, era stato soprannominato dagli aviatori della RAF Gobbo maledetto, Damned Hunchback

Era sì un grande bombardiere, ma durante la seconda guerra mondiale si era dimostrato purtroppo anche troppo lento in rapporto agli aerei nemici, e così si decise di impiegarlo come aerosilurante, campo in cui effettivamente ottenne ottimi risultati.

Lo Sparviero, o Gobbo che sia, colpisce le navi nemiche e le affonda. Il problema è che novanta su cento viene poi abbattuto dalla contraerea nemica e l'equipaggio ci lascia la pelle. L'Aeronautica allora promette che l'equipaggio che riuscirà ad abbattere una nave nemica e contemporaneamente, portare a casa la ghirba, anche nel caso l'aereo venga abbattuto riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Sembra impossibile ma succede davvero: nel 1942 un aereo affonda il cacciatorpediniere inglese Bedouin, viene abbattuto, ma l'equipaggio riesce a tornare a casa sano e salvo. Medaglia d'oro? Nossignore, soltanto medaglia d'argento. Una nave italiana in azione sullo stesso luogo aveva sparato contemporaneamente all'aereo, aveva colpito il bersaglio, creduto in buona fede di avere il merito dell'affondamento, e ricevuto la medaglia d'oro.

Le prove fotografiche dell'affondamento si trovano sull'aereo in fondo al mare e l'equipaggio deve accettare la beffa.

Alla fine della guerra, però, il tenente Aichner (non ho preso appunti e mi scuso se ho storpiato il nome) va in Inghilterra alla ricerca di qualche reduce del cacciatorpediniere. Incredibilmente riesce a trovarne un paio e chiede loro una dichiarazione giurata che possa testimoniare come sono andate realmente le cose. La cosa ancora più incredibile è che la ottiene! Ma la più incredibile di tutte è che alla fine l'equipaggio viene realmente insignito della medaglia d'oro al valor militare.

Non si sa come - Il video

2011-08-23T11:31:00.001+02:00

La pregiata ditta Cèquelchecè si onora di pubblicare finalmente un estratto dello spettacolo andato in scena a Mondovi. Bravi gli attori, un po' meno la post-produzione, ma si fa' quel che si può. E' che purtroppo si può poco.

Non Si Sa Come from non si sa come on Vimeo.

Quarant'anni

2011-08-03T13:05:00.001+02:00

Il 22 luglio di quarant'anni fa si laureava colui che di lì a pochi mesi sarebbe diventato il mio legittimo consorte e in seguito anche socio di lavoro, padre delle mie figlie e molte altre cose ancora . All'epoca ci ritenevamo gente adulta e navigata, adesso guardo le foto e vedo la faccia di due ragazzini.

Incredibile, quarant'anni ti volano via che non fai nemmeno in tempo ad accorgertene, e in un lampo ti ritrovi così

Non era il caso di pensare a grandi celebrazioni, ma noi siamo festaioli dentro, è proprio un elemento del nostro DNA, e in quattro e quattr'otto la cosa è stata messa in piedi. Noi dello studio, figlie, sorella e cognato e i colleghi con cui lavoriamo più sovente, una quindicina di persone in tutto. Al buffet è stato dato un tocco di dignità grazie ai bicchierini monouso avanzati dalla festa per un'altra laurea, e per il brindisi c'erano i calici dallo stelo blu che la ERG regalava anni fa per ogni pieno. Non li avevamo mai buttati via, sapevamo che prima o poi sarebbero tornati utili.

Non Si Sa Come

2011-07-30T17:12:00.000+02:00

Il conte Romeo Daddi è sposato con Bice, bella donna esemplare ed integerrima, che ha la debolezza di raccontare al marito della corte di cui è stata oggetto da parte di un amico di famiglia. Credeva ne avrebbero sorriso insieme, e invece Romeo dà fuori di matto e accusa la poverina di averlo tradito. Non ha alcuna importanza che il tradimento fisico non sia mai avvenuto, Romeo sostiene che Bice avrebbe potuto commettere l'adulterio non si sa come, malgrado o indipendentemente dalla sua volontà. E quando Bice si ribella, e grida che no, a lei questo non può accadere, Romeo tira fuori la teoria del delitto innocente, un delitto di cui non si è responsabili perchè non è stato premeditato e non è stato cercato ma è avvenuto indipendentemente dalla volontà.

Si capisce bene che non è stato il tradimento mai avvenuto di Bice a sconvolgere la sua mente, c'è sotto qualcosa di ben più grave, e Romeo confessa infatti di aver ucciso, trent'anni prima, un coetaneo. Non aveva nulla contro quel ragazzo e non aveva nessuna intenzione di uccidere, semplicemente è avvenuto, non si sa come. Rimosso per trent'anni, il fatto è tornato alla mente del conte per via di un altro delitto innocente: un fugace adulterio non desiderato, non cercato, tra lui e Ginevra, moglie del suo fraterno amico Giorgio.

Non è rimorso quello che prova Romeo: non ha mai voluto tradire l'amico, non ama quella donna e sa che nemmeno lei lo ama, il loro è stato solo un momentaneo incontro dei sensi che nessuno dei due aveva provocato nè tantomeno voluto, ma se Ginevra può seppellire l'episodio e continuare la sua vita come se nulla fosse accaduto, lui si trova a dover fare i conti con il suo senso di responsabilità. Deve confessare, finalmente, e Giorgio inevitabilmente lo uccide.

Lorenzo BARTOLI
Elisa GALVAGNO
Cristiano BURGIO
Marlen PIZZO
Alessandro LUSSIANA
Con la regia di Fabio MARCHISIO

Provengono tutti dalla Scuola del Teatro Stabile di Torino, come Elisa, il che equivale a dire, parafrasando Arthur Miller, Erano tutti miei figli.

Al Belvedere di Mondovì il 15 luglio 2011, ma ci saranno altre date.

Riprese video realizzate a cura della società CèQuelCheCè

Il Palio dij Cossot

2011-07-22T16:24:00.001+02:00

Della battaglia combattuta nel 1678 tra gli Alpignanesi e l'esercito del Re Sole io francamente non avevo mai sentito parlare, ma la cosa non mi sorprende dal momento che, come mi disse qualcuno molti anni fa, io possiedo un grosso bagaglio di lacune.

Sono talmente tante le nozioni che ho dimenticato, che una in più o una in meno non fa' poi tutta quella gran differenza, e in ogni caso la questione non riveste nessunissima rilevanza agli occhi degli Alpignanesi che di questa battaglia da una dozzina di anni mettono in scena una rievocazione storica durante il palio dij cossot, una delle innumerevoli feste paesane dell'estate.

Spiego in due parole l'origine del nome: dovete sapere che Alpignano si trova sul percorso della via Francigena, che in realtà non è una strada sola ma un gruppo di percorsi che collegavano i principali luoghi di devozione del Medioevo: Santiago di Compostela, Roma e Gerusalemme.

L'itinerario ufficiale partiva da Canterbury, passava le Alpi al valico del san Bernardo e attraversava la val d'Aosta, Pavia e Piacenza, per arrivare fino a Roma, ma i pellegrini che provenivano da ovest attraversavano le Alpi al Monginevro e al Moncenisio e si congiungevano alla via Francigena attraverso la strada già percorsa da Annibale con i suoi elefanti e dal manzoniano Adelchi, toccando l'Abbazia di Novalesa la Sacra di San Michele e l'Abbazia di sant'Antonio di Ranverso. Della Sacra e di Sant'Antonio di Ranverso riparleremo presto, ora torniamo ad Alpignano, che trovandosi sulla strada dei pellegrini in transito da Santiago, già a partire dal Medioevo si era scelta come santo patrono proprio il San Giacomo di Compostela che nell'iconografia ufficiale è sempre rappresentato con una conchiglia e una zucca. La conchiglia per raccogliere l'acqua lungo il cammino, e la zucca a mo' di borraccia, per conservarla.

(foto da qui)

Di conchiglie ad Alpignano non ce n'è nemmeno l'ombra, ma le zucche (e le zucchine) abbondano, tanto che gli alpignanesi erano noti come mangia cossòt, mangia zucchini. Da qui il nome del Palio, in cui non ci sono animali perché la sfida è in realtà una corsa a staffetta, faticosissima, visto che ogni corridore deve caricarsi sulle spalle una grossa zucca, e tenersela ben salda fino al traguardo. La rievocazione della battaglia si svolge a puntate: il sabato sera si comincia a combattere ed i Francesi protervi e arroganti sembrano avere la meglio sui poveri Alpignanesi, da cui pretendono la consegna di denari, foraggi, cibo, e arrivano persino ad esigere la giovane promessa sposa del conte, che obtorto collo viene portata all'odioso principe francese tra la disperazione della gente. Fine della prima puntata.

All'indomani però i Nostri sfoderano un sussulto di orgoglio, e partono in tromba a riprendersi la fanciulla. Combatteranno senza un filo di paura, e avranno finalmente ragione del nemico.

Per il costume del conte di Sicchesò, il Capo dei Nostri, la costumista si deve essere ispirata a Capitan Uncino

Mentre qui il generale francese è immortalato in tutta la sua proterva arroganza.

un combattente dall'espressione feroce

e un figurante con macchina fotografica, presumo autentica.

D'accordo, non tutto può ritenersi filologicamente ineccepibile, ma come diceva mia nonna, chi ha perso i buoi non andrà a cercarli proprio lì.

E nemmeno nella cuffietta di Nonna Papera inalberata da questo pellegrino con bastone e zucca d'ordinanza.

E mi scuso per la scemissima battuta di spirito, ma tanto di cappello alla modista!

bulimie editoriali

2011-07-08T19:48:00.001+02:00

Diciamocelo francamente: per una che ha scritto questo post , scoprire che è stato pubblicato The New Brooklyn Cookbook e non fare carte false per averlo tra le mani S-S-S-U-B-I-T-O è un evento che non si può nemmeno lontanamente prendere in considerazione. Un libro che racconta la storia e le ricette di trentuno ristoranti e qualche negozio per cui posso vantare, con un orgoglio bugiardissimamente celato, di avere una conoscenza di prima mano, a me non capiterà mai più campassi cent'anni, col cùcu che corro il rischio di lasciarmelo scappare.

E così, tricchete tracchete, in pochi minuti Amazon.com mi ha promesso che in capo a tre giorni il libro agognato sarebbe stato tra le mie mani. E già che c'eravamo, mi ha anche fatto presente che molti tra gli acquirenti del volume che avevo scelto avevano dimostrato interesse anche verso questo

Se dico che Frankies Spuntino è un locale di Carrol Gardens molto gettonato in cui non mi è mai riuscito di trovare posto, capirete che anche questo era un suggerimento semplicemente impossibile da ignorare.

Ma lo staff di Amazon, premuroso, va riconosciuto, aveva in serbo ancora un altro consiglio che sembrava cucito su misura per me: un Clinton Street Baking Company Cookbook, scritto da una certa DeDe Nonsocosa.

Dite sinceramente, cosa avreste potuto fare al mio posto di fronte ad un libro di ricette di una quasi omonima?

Tre libri in offerta speciale a meno di sessanta dollari, trasporto compreso. E' stato un affare si o no?

Adesso però il problema sta nel fare loro posto in mezzo agli altri.

E anche ignorare le mail con cui Amazon da qualche giorno bombarda il mio indirizzo.

Ma voi avete una vaga idea di quanta gente scrive libri di ricette?